三個月關店1616間 拉夏貝爾患上“超速后遺癥”
拉夏貝爾陷入業(yè)績下滑、毛利率暴跌困境，擬2億出售子公司加快整合
作為目前國內服裝領域唯一一家“A+H”股上市的品牌服飾公司，拉夏貝爾盛極一時后，如今陷入了業(yè)績下滑、門店驟減的發(fā)展困境。步入2019年后，曾有“國民女裝”之稱的上海拉夏貝爾服飾股份有限公司(后簡稱“拉夏貝爾”)遭遇了業(yè)績“滑鐵盧”，在宣告上市一年半“首虧”1.6億后不久，其剛剛披露的第一財季產銷數(shù)據(jù)，同樣不容樂觀。據(jù)其2019年第一季度業(yè)績報告顯示，期內拉夏貝爾實現(xiàn)營收23.72億元，同比2018年25.48億元的營收減少6.94%;歸屬于上市公司股東凈利潤為975.1萬元，比上年下跌94.4%。
此外，拉夏貝爾在本次報告中提出警示：預計2019年1月-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤下降幅度可能超過50%。
業(yè)績承壓 2億出售電商子公司股權
5月7日晚，拉夏貝爾接連發(fā)布三份公告，擬出售控股子公司杭州黯涉電子商務有限公司(以下簡稱“杭州黯涉”)54.05%的股權，交易的股權轉讓價款為2億元。
過往資料顯示，杭州黯涉成立于2010年，主營業(yè)務涉及服裝品牌銷售及線上業(yè)務運營，該公司主要營銷及銷售七格格、OTHERMIX及OTHERCRAZY等線上服飾品牌。據(jù)了解，這些品牌大多數(shù)為依托于淘寶、京東等誕生的“網牌”，屬于中低端品牌，與拉夏貝爾時下“集中優(yōu)勢發(fā)揮核心品牌優(yōu)勢”的現(xiàn)階段策略，有一定的沖突。
市場投資人士也認為，此次資產整合與該公司“一季度凈利同比下降94.4%”有關，“可能只是個開端，未來的整合動向可能更多。”
記者專門致電拉夏貝爾IR部門進行詢問。該公司投資事務部門回復稱，根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略及理念，拉夏貝爾未來將更專注為在線及線下業(yè)務之間創(chuàng)造協(xié)同效應，同時保持對線下業(yè)務的關注。而本次出售事項將有助該公司加快業(yè)務模式轉型調整，集中資源發(fā)揮核心品牌的競爭優(yōu)勢。因此拉夏貝爾在近期做出了出售黯涉電子商務54.05%股權的決定，本次出售所得款項將主要用于公司經營業(yè)務發(fā)展。
前三個月關店1616間，預計上半年凈利潤下降50%
拉夏貝爾2019年第一季度業(yè)績報告顯示，期內拉夏貝爾實現(xiàn)營收23.72億元，同比2018年25.48億元的營收減少6.94%;歸屬于上市公司股東凈利潤為975.1萬元，比上年同期下跌了94.4%。報告中拉夏貝爾方面將2019年首季收入下滑的原因，歸咎于線下渠道調整以及中國居民消費信心不足和服裝行業(yè)整體增長乏力。
另外此次季度報告中，較受市場關注的一項數(shù)據(jù)變量是——截至3月底，拉夏貝爾2019年前三個月凈關店1616間，門店數(shù)量達7653間，較2018年3月末凈減少1887間。公司表示，門店數(shù)據(jù)驟減的主要原因是公司旗下主要女裝品牌La Chapelle等四個品牌直營門店減少。而受此影響，一季度該四個品牌收入分別同比下降26.65%、29.76%、22.91%和23.06%。
多數(shù)機構投資人結合過去三個月內服裝行業(yè)的表現(xiàn)指出，未來一段時間內，服飾企業(yè)，尤其是女裝行業(yè)公司的市場壓力依舊較大。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2019年前三個月服裝鞋帽類別產品在居民消費中的增幅僅為3.3%，跑輸社消整體增速高達500個基點。女裝行業(yè)在過去兩年中的消費市場表現(xiàn)都弱于運動品類服飾或是童裝，料增勢更不樂觀。
對于業(yè)績前景，拉夏貝爾在近期公告披露中也表示，基于目前銷售、毛利同比下降的實際情況，以及業(yè)務轉型調整、降本增效等轉型舉措可能會對公司業(yè)績產生負面影響，拉夏貝爾預計2019年1月-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤下降幅度可能超過50%。
一季報后，拉夏貝爾對年報中“業(yè)務轉型”說法較有呼應感的動向，便是出售其控股電商子公司這項。
門店擴張“超速”，子品牌設計同質化嚴重
拉夏貝爾曾被認為是國內崛起速度“首屈一指”的龍頭女裝品牌。資料顯示，拉夏貝爾服飾股份有限公司成立于1998年，在對外口徑上，將自己定位為“多品牌時尚運營企業(yè)”，于2014年在香港聯(lián)合交易所主板上市，2017年在上海證券交易所上市。拉夏貝爾旗下現(xiàn)有La Chapelle、Puella等12個品牌，并投資七格格、OTHERMIX、O.T.R、Siastella等服飾品牌。截至2017年6月30日的高峰期，拉夏貝爾共有9066個零售網點，覆蓋了2745個百貨商場及購物中心。即便是本季門店數(shù)量銳減，截至2019年3月底，門店數(shù)量也高達7653間。
這一規(guī)?？梢哉f是相當“驚人”的，對比2006年進入中國市場、旗下?lián)碛衂ara、Pull&Bear等品牌的Inditex集團可知，截至2017財年末，Inditex集團在中國數(shù)個品牌開設的店鋪總數(shù)為593家，其中Zara的店鋪數(shù)量183家，在全球整體的門店規(guī)模也不過7000多家。對于拉夏貝爾近年來門店擴張的“超速”，不管是在服裝行業(yè)的評論里，還是在市場投資機構的報告中，都是可以形成基本共識的。
但記者走訪拉夏貝爾旗下品牌的門店時卻發(fā)現(xiàn)，旗下品牌在設計、定價等方面都存在著同質化現(xiàn)象。以其位于北京東方銀座的品牌旗艦店內展示的數(shù)個子品牌服飾為例，目前都是“都市輕熟女”或“復古運動”的風格;定價方面，大多數(shù)連衣裙、套裝的價格都超過300元，與Zara、H&M等國際快時尚品牌競爭，并不具備價格優(yōu)勢。
- 觀察
國內女裝品牌面臨“成長壓力”
伴隨著服裝行業(yè)市場的輪變以及消費升級、零售環(huán)境等綜合環(huán)境的改變。國內女裝行業(yè)在過去十年里變革激烈，幾乎每隔幾年就會出現(xiàn)一次“格局重整”。
縱觀女裝行業(yè)的格局變化，自2008年以來，Vero Moda、Only在我國市場地位穩(wěn)固，市場占有率增速放緩;國產品牌拉夏貝爾的市場占有率增速較快，且逐漸趕超前者。自2011年至今，三大快時尚品牌Uniqlo、H&M以及Zara在中國市場迅速擴張，門店數(shù)增逾5倍。同時，近幾年我國國民在境外奢侈品和輕奢品牌的消費熱情也比較高，很大程度上分流了國內的消費。產業(yè)信息網的數(shù)據(jù)顯示，目前中國消費者對全球奢侈品的貢獻率已經超過三分之一，預計到2020年將會達到 36%; 具體到國內、國外消費場景，國內消費奢侈品與境外消費比例約1:3，境外仍是最重要的消費場景。
機構研究者認為，時下面對快時尚和奢侈品牌雙重夾擊，我國國產女裝品牌發(fā)展面臨巨大的“成長壓力”。
他們分析指出，根據(jù)價格層級，女裝具體又可以劃分為：奢侈品牌、國外輕奢品牌、國內高端品牌、 國際快時尚品牌、國內大眾服飾品牌。我國國內女裝品牌尤其是上市公司品牌集中在“高端女裝”部分，位于女裝品牌“金字塔”中間位置的品牌，其上端有國際輕奢品牌，下方有快時尚品牌的追趕，女裝時尚度要求高的特點使行業(yè)內競爭更為激烈。另外，歷史原因使然，國內女裝市場競爭激烈、行業(yè)內品牌分散度高，國產女裝品牌與國外品牌相比不占優(yōu)勢。在競爭中優(yōu)勝劣汰、加速洗牌，將是很長一段時間內國內女裝行業(yè)需面對的發(fā)展主題。
